Почти все время было проведено в Манитобе: я не рыбак и не охотник, а больше в Саскачеване делать нечего, так что в эту провинцию был совершен заезд на полдня с целью отметиться.
На самом деле Манитоба — это тоже огромная деревня. То есть Виннипег – это, конечно, обычный, средних размеров современный город. Но если выехать из Виннипега, то на этом цивилизация и кончается. Население провинции около 1,2 миллиона. Из них примерно 60% живут в Виннипеге. Судите сами, второй по населению город — это Брэндон (в который я, кстати, так и не попал) с населением 45 тысяч.
Манитоба — деревня в хорошем смысле слова. Там простые люди, огромные открытые пространства, красивая природа ну и конечно здоровый северный воздух. Манитоба и Саскачеван — рай для любителей охоты и рыбалки. Озера кишат рыбой, леса дичью, народу почти нет, особенно если проехать этак км 200 на север.
Туристу, который ездит по большим достопримечательностям с целью сфотографироваться «вот я на Эйфелевой башне, а вот я в Колизее» в Манитобе делать явно нечего.
А мне очень понравилось: action и человеческого общения мне и дома хватает по горло. А в Манитобе я впервые в жизни увидел то, что гордо именуется provincial highway. На нем стоят знаки, у этой дороги есть номер и про нее знает GPS, но она не асфальтирована, никогда не была и не будет. В то же время большое отличие от, скажем, российской деревни — это то, что там живет полно разных народностей. Полно украинцев, немцев, индейцев больше, чем я где-либо видел. Там же есть и исландский район, куда в 1875 году приехали поселенцы из Исландии.
В Манитобе есть точки на карте, которые отмечаются как города, но, на самом деле, когда вы приедете в указанное место, вы там обнаружите пару зданий на перекрестке двух немощеных дорог, люди живут на фермах в энном радиусе вокруг. В Манитобе, когда вы останавливаетесь в Bed & Breakfast, вне пределов Виннипега вам предлагают за отдельную плату кормить вас не только завтраком, но и ужином, т.к. ближайший ресторан может быть этак километрах в 50 (и закроется, пока я со своим городским ритмом наконец подумаю, что неплохо бы и поужинать). В Манитобе в маленьких городках до сих пор народ здоровается друг с другом на улице.
Фотографии и комментарии к ним расположены в относительно хронологическом порядке.
Поскольку Виннипег был оставлен на последние 2 дня он будет последним, а начинаем как раз с мест, где живут исландцы. Как я уже и говорил, первые поселенцы приехали в 1875 году. Некоторое время это была закрытая зона, отведенная специально для исландцев. Но они быстро поняли, что их мало и что их шансы на успех существенно увеличатся, если они начнут пускать и других. Это все находится на западном берегу озера Виннипег, сейчас в бывшей Новой Исландии исландцев как таковых порядка 30-40%. Но до сих пор в городках надписи продублированы на исландском языке и полно исландских названий и фамилий. Что интересно, вторая самая большая группа в этой части провинции — украинцы. Полно исландско-украинских браков. Вот что было бы очень интересно посмотреть. Самый большой городок называется Гимли, он примерно в часе езды к северу от Виннипега.
Интереснейшая мысль — вот так разрисовать пирс. Некоторые картины очень даже приличного качества.
С озера дул такой ветерок, что волны перехлестывали через стену. И группа каких-то ребят воспользовались этим ветерком с вот такой целью. Перед битвой волчью кровь Пьешь из древней чаши Поднимаешь черный стяг И вступаешь в бой Богом Севера храним Гордый и бесстрашный Против тысячи один На земле чужой А это гольф-клуб на Hecla Island. Самый настоящий остров в озере Виннипег, одно из первых мест, где поселились исландцы.Темная полоска земли за водой это необитаемый Bear Island Старый и новый маяки на северной оконечности острова. General Store — единственное место на всем острове, где можно купить продукты, бензин и газ. Не нравится — шуруйте час на юг в Гимли. Следующим пунктом стал городок под названием Dauphin. Он довольно красив, но, к сожалению, все время, что мы были там, шел дождь, поэтому ограничиваюсь фотографиями Украинской православной церкви, Украинской католической церкви и заведения под названием «Украiнський католицький дiм».
Для исследования западной части провинции в качестве базы было выбрано вот это место в 10 км к северу от городка под названием Миннедоза. Это средних размеров ферма, на которой выращивают овец. Этими же овцами и кормят гостей. Надо сказать, овечки довольно вкусные. Эти два ягненка родились очень слабыми и, чтобы их выкормить, фермеры купили молочную смесь. Теперь ягнята уже окрепли и едят траву. Но когда мы туда приехали, этой смеси оставалось на 2 дня, и мне удалось застать последний. Зрелище впечатляющее: ягнята уже знали, когда их будут кормить этим молоком, и, завидев человека с бутылочками, неслись к нему, сметая все на своем пути. Они издавали даже не блеяние, а крик. Присасывались к бутылке и опустошали ее меньше чем за минуту. Но я больше подружился с Катей, или если как хозяйка говорить, на канадский манер, то Cathryn. Катя сидела на руках, мурлыкала и от удовольствия так выпускала когти, что оставила на руке сеть царапин. Впрочем, я на нее не в обиде. В западной части провинции и начинаются бескрайние прерии. Прямая как стрела дорога уходит в светлое будущее мимо бескрайних полей и редких фермерских домиков. На более мелких дорогах машин может не быть часами, вообще единственная двухполосная дорога в провинции — это федеральное шоссе номер 1, которое идет через всю Канаду. Очень понравилось в Манитобе то, что дороги расположены строго геометрически. Так что если вы даже проедете свой поворот или повернете не туда, но будете продолжать ехать в нужную сторону, скорее всего, все равно приедете куда надо. В день вылета из Виннипега я сначала проехал нужный поворот, затем свернул не в ту улицу, в результате чего весь аэропорт пришлось объезжать с юга, и все равно приехал туда только на 25 минут позже, чем рассчитывал. Дорога, может быть, и немощеная, но ничуть от этого не теряет в живописности. Тут выращивают много чего, но больше всего пшеницы. Первые украинские поселенцы иногда зимовали первую зиму вот в таких землянках. Не хотел бы я жить в такой, когда на дворе минус 40. Вообще в первое время частенько как для украинцев, так и для исландцев на новой земле было тяжело: суровые зимы, необходимость начинать все с нуля, оспа… Но они продолжали ехать, работать и теперь их потомки нормально живут. Всегда самое худшее, что может произойти с человеком, — это не лишения и болезни, а вмешательство других людей. А вот в этом храме нас даже пустили внутрь и разрешили фотографировать. Кстати, все храмы на фотографиях действующие. Не везде есть постоянные священники. Вот здесь, например, один священник на 6 таких городков, но он регулярно приезжает и проводит богослужения. А вот и Саскачеван. Прошу любить и жаловать – Лангенбург (Саскачеван), население 1400 человек. Причем городок совсем не бедный, большинство народу работает на каких-то шахтах. Черной завистью меня заполнил их любительский театр. Я сам участвую в любительском театре в качестве осветителя и звукооператора и знаю, как трудно удерживать его на плаву финансово. А они построили такой, и, если верить местным, он процветает. В городке Sandy Lake, Manitoba живет дед, которого зовут Earl. Он собирает модели поездов и у себя в подвале отгрохал почти Новосибирск-Главный. К сожалению, в подвале было темно, так что я даже не пытался фотографировать. Поверьте на слово, выглядело очень впечатляюще, причем все эти модели ездят. У него 2 пульта управления и рыжий котище, который иногда на эти поезда охотится. А в самом городе есть православный храм с небольшой колокольней. А еше вот такое заведение. Уникальнейшее, невероятно красивое место Spirit Sands. На сравнительно небольшом участке земли есть все: леса, пески, озера и река. Раньше это была священная земля для индейцев, теперь там национальный парк. Если бы я был профессиональным фотографом, может, я бы и сумел передать хоть малую часть этой красоты. И никакой фотографией нельзя передать запах цветов, журчание воды в реке и величественную тишину. Ну и, как обещал, напоследок Виннипег. Вот здание, где заседает правительство провинции. В ходе экскурсии по зданию даже удалось немного понаблюдать за заседанием. Живо напомнило съезды народных депутатов советских времен. Одна женщина бубнила по бумажке, трое мужиков рядом что-то живо обсуждали между собой, один явно спал, один активно набивал смску. Не хватало только журнала «Крокодил». Вокзал, он же вход в The Forks. Это такой большой центр, где есть всякие магазины, рестораны, бизнесы, парк и все прочее. А еще там строят что-то очень большое, прямо монументальное. Я так и не понял что. Вагон-ресторан. А еще в городе течет две реки, и вдоль обеих можно гулять вот по таким дорожкам.
В Виннипеге еще есть Royal Canadian Mint где штампуют монеты. И ни много ни мало, как они сами утверждают, для 76 разных государств. Они там используют новейшие технологии, когда у монет стальная сердцевина и потом на нее напыляют медь или никель или что уж там надо, в результате чего эти монеты гораздо дешевле. А в новых канадских монетах вообще есть какая-то магнитная печать, в результате чего, обладая соответствующим девайсом, можно легко отличать фальшивки. В тот день, когда мы там были, они делали монеты для Барбадоса и Сингапура. Причем для Сингапура все аккуратно заворачивали и упаковывали в деревянные ящики, а Барбадос страна бедная, им их монеты отправляют в огромных мешках. А в лобби на цепи есть слиток золота, который можно подержать и мент с пистолетом, который его охраняет. Жаль, что это все нельзя фотографировать.
Не знаю даже, рекомендовать эту гостеприимную провинцию тем, кто не увлекается охотой или рыбалкой. Для меня, на самом деле, вся неделя пролетела на одном дыхании, и я с удовольствием провел бы там еще минимум пару недель. Это было именно то, что надо. Когда работаешь менеджером техподдержки, лучший отпуск — это как раз гулять по лесу или сидеть на берегу озера и гладить кошку.
ВАСИЛИЙ СУШАРИН
Источник: gazeta.ru
